Форум "В Керчи"

В Германию мы поехали благодаря испанцам. Дело в том, что многие страны Шенгенского соглашения визы российским гражданам выдают строго со дня приезда по день отъезда в соответствии с датам предъявляемых в консульство билетов. А вот испанцы не мелочатся и щедро выдают визу на полгода. В результате, посетив по первой Испанию, потом, в течение этого полугода, можешь отправляться в пределах Шенгена куда угодно, тебя обязаны пустить, таковы условия соглашения. Этим мы и решили воспользоваться. В Испании мы были в январе, а теперь выбрали Германию. Потому, что как раз про нее известно, что визу туда получать особенно хлопотно и нудно.
Но наличие визы, послужило, конечно, лишь поводом. На самом деле в Германию мы отправились, потому что интересно было увидеть эту страну, вызывающую к себе довольно противоречивые чувства. На отношении к немцам не может не сказываться Великая война и то, что они в те годы учинили. Умом понимаешь, что сменились поколения и нынешние немцы ни в чем перед нами не виноваты, а все равно в глубине души след неприязни гнездится. Кстати будет сказать: сколько ни доводилось общаться с ветеранами, которые воевали, а потом и служили в Германии, ни разу не слышал от них плохих отзывов о немцах. Отношение к ним спокойное и уважительное, видимо на наших людей производили впечатление сильные стороны немецкого характера: трудолюбие, дисциплина, аккуратность, основательность во всем. То, чего нам слишком часто не хватает.
Германия — она ведь большая, для сравнительно короткой поездки надо было определиться с приоритетами и уяснить маршрут. Выбрали мы восток и запад: Берлин и Кёльн плюс окрестности того и другого города, рассчитывая увидеть разную Германию.
Авиабилетами, бронированием гостиниц, билетами на поезда по Германии занимались сами, все это доступно для пытливого ума. В очередной раз подивились: насколько это недорого — слетать в Европу. Вот гостиницы в Германии не дешевые, но оптимальный вариант можно найти, в этом смысле хорошо проявил себя booking.com, сайт бронирования гостиниц. Внутреннее ж\д сообщение тоже недешево, но и здесь есть свои тонкости. Например, по Германии экономней всего ездить в выходные. По одному «билету выходного дня» целая компания до пяти человек может ездить в субботу или воскресенье по всей Германии на электричках и городском транспорте с неограниченным числом пересадок, и стоит такой билет 40 евро.
В общем, если во все это вникнуть, то приемлемые решения находятся. Единственно, надо хотя бы немного дружить с языком, даже не обязательно с немецким, поскольку транспортные немецкие сайты имеют англоязычную версию, а вот по-русски информацию они не дают. Также нам немало помогали советами сведущие люди на форуме Винского.
Ну что ж, теперь о том, где побывали и что видели.

Берлин.
Устроен он довольно необычно: хотя со времени падения Берлинской стены прошло уже более 20 лет, город по прежнему состоит как бы из двух раздельных частей. Причем это обусловлено даже географически: между центральными частями бывшего гэдээровского Берлина и Берлина Западного раскинулся огромный парк Тиргартен, который их и разделяет. В других частях города Восток и Запад смыкаются, ведь стена в свое время раскроила их по живому, но смысловые городские центры — разнесены. Если попытаться самым общим образом охарактеризовать восточную и западную части Берлина, то можно сказать так: Запад уютнее и благоустроеннее, но Восток — интереснее.
Что характерно для в Берлина в целом, так это очень плотная и сложная транспортная сеть. Много линий метро и электричек, которые в Берлине тоже важный городской транспорт, чтобы попасть из одной части города в другую, надо сделать, как правило, несколько пересадок и при этом не запутаться с направлениями.. А еще есть автобусы и двухэтажные автобусы, которые почему-то выделены в отдельную категорию транспорта, есть трамвай. Поначалу задача передвижения по городу выглядит ребусом, но потом осваиваешься. Благо что у дотошных немцев всюду развешаны указатели, расписания и информационные стенды.

Берлинский хауптбанхоф, то бишь главный ж/д вокзал, один из крупнейших в Европе. Он же и важный пересадочный узел городских электричек. Отсюда минут 10 пешком до Рейхстага.



Визуальный образ Берлина — это прежде всего Рейхстаг и Бранденбургские ворота. Они находятся вблизи друг друга и все годы, пока Берлин был разделен, стена проходила прямо между ними. Рейхстаг оказался в Западном Берлине, здание было приведено в порядок и как-то использовалось. После объединения Германии здание Рейхстага, который, впрочем, теперь называется Бундестагом, было реконструировано и снова стало символом германской государственности, здесь заседает парламент. Самое интересное в Рейхстаге (так его называть привычнее) даже не само здание, а его купол. В это диковинное хайтек-сооружение можно попасть по предварительной записи на соответствующем сайте. Узнав об этом, мы записались заранее, выбрав день и время посещения, благодаря чему там и побывали. Взяли Рейхстаг.



Википедия сообщает, что где-то частично сохранены надписи, сделанные в 45-м советскими солдатами, но я этих надписей не видел. Впрочем, по зданию и вокруг не пошмыгаешь, всюду охрана.



В куполе Рейхстага.







Бранденбургские ворота при разделе города получили прописку в Восточном Берлине, прямо у стены, но и социалистических немцев к ним не подпускали, выстроив для этого еще одну дополнительную стенку. Площадь перед воротами сейчас представляет собой туристическую тусовку, место работы разнообразных ряженых, самое популярное место съемки «на память из Берлина».





При желании могут проставить в паспорте гэдээровские штампы о пересечении границы.



От Бранденбургских ворот на восток идет некогда главный парадный бульвар, а фактически проспект, Берлина — Унтер ден Линден, т. е. «под липами». Липы есть и сейчас, но они какие-то мелкие, уюта, тени и прохлады не дают. Вообще Унтер ден Линден впечатления не производит. Когда-то она вся была обставлена роскошными зданиями, но после боев за Берлин от центральной части города остались руины. Некоторые строения восстанавливались, а многие были снесены до основания и их место заняли безликие коробки, на которые только и были способны немцы по своей послевоенной бедности. Таким образом исторические здания на Унтер ден Линден имеются лишь вкраплениями. Эта особенность распространяется на весь Берлин, и Западный тоже, но там новая застройка все-таки поинтереснее.
Как известно, после войны Берлин был поделен на зоны оккупации. В дальнейшем американская, британская и французская зоны образовали Западный Берлин, а столицей ГДР стала самая большая, советская зона. Именно в Восточном Берлине сосредоточены главные берлинские достопримечательности и исторические памятники. Их в Берлине сохранилось не так уж мало, еще с тех времен, когда Берлин был столицей Пруссии. Но по правде говоря, особого интереса они не вызвали. Как будто видится в этих дворцах и особняках прусская тяжеловесность, педантизм и старательное копирование чужих образцов. Возможно, что это я нафантазировал, однако Берлин куда интереснее своей современной историей и ее воплощениями. О чем несколько позже.

Есть в Берлине места, посетить которые надо обязательно. Это захоронения советских солдат, погибших при штурме города. Все знают комплекс в Трептов-парке со знаменитой фигурой работы Вучетича, но на самом деле советских мемориалов в Берлине три, мы побывали на двух из них.
Так, буквально в 200 метрах от Рейхстага, в парке Тиргартен расположен мемориал, построенный в первые же месяцы после войны, в 1945 году.





После раздела города тиргартенский мемориал оказался в Западном Берлине и существовал на правах нашего анклава на чужой территории. Там нес службу наш почетный караул, советская администрация занималась поддержанием порядка. Но о существовании в Берлине такого исторически значимого объекта у нас как-то помалкивали. Или я не прав? Но вот не помню, чтобы он был на слуху. Видимо потому, что оказался на «вражьей земле», что с точки зрения пропаганды могло бросать тень на этот мемориал. А ведь там похоронено до 2,5 тысяч советских воинов.
Когда мы пришли к мемориалу, одновременно с нами подошла к нему группа школьников во главе с учителем. Это было интересно понаблюдать. Вели они себя сдержанно, не носились и не галдели. Рассматривали танк, пушки, надписи, а потом расселись на ступеньках и слушали учителя. Что уж он рассказывал этим немецким ребятам, - этого я не знаю. Но говорил он явно в уважительном ключе и его слушали. Согласитесь, что даже сам факт, что урок истории у немецких школьников проводится на ступенях советского мемориала, — это само по себе не укладывается в сложившийся у нас стереотип.



Теперь о всем известном мемориале в Трептов-парке. Он производит сильное впечатление масштабом, благородством композиции.











Сооружался комплекс в 1949 году, и я предполагаю, что такой идеологически значимый проект был задуман именно потому, что комплекс в Тиргартене оказался в чужой зоне оккупации. Другое святое место взамен утраченному. Как и тиргартенский мемориал, комплекс в Трептов-парке — это воинское кладбище, здесь перезахоронили около семи тысяч советских солдат. Удивило, что Трептов-парк расположен, оказывается, почти на окраине Берлина, общественным транспортом ехать туда долго и не очень удобно, а потом нужно еще пройти пешком около километра. Но к немцам претензий быть не может, поскольку место выбирала советская администрация. Посетителей мемориала немного, но они есть. Мы видели наших туристов, а также группу европейцев, их туда привезли на автобусах. Одиночных посетителей немного, но тоже приходят.



Мемориал в отличном состоянии, там безукоризненный порядок. Доступ свободный, охраны не видно никакой, но — ни единого граффити на плитах. При том, что Берлин сильно страдает от размалевщиков и легко можно представить себе каких-то идейных отморозков или просто хулиганье, способное нагадить в этом месте. Однако нет, порядок в Трептов-парке идеальный. Кстати сказать, ни разу я в Германии не увидел намалеванную свастику. В Москве это не редкость, а там ее — нет. Немцы сумели выработать очень сильный иммунитет от нацизма.

На блоках с барельефами, установленных вдоль аллей, высечены изречения Сталина. Они парные: с одной стороны надписи сделаны на русском языке, с другой — на немецком. Удивительно, что при Хрущеве эти надписи не тронули, сохранив исторический облик мемориала.






Бросилось в глаза в Трептов-парке вот что: это же воинское кладбище, а имен погибших — нет. И даже не очевидно — где же здесь находятся могилы. Наверное, можно по-разному объяснять такой замысел авторов проекта, но меня это покоробило. Каждый должен быть назван поименно. А здесь нашлось место сталинским цитатам, но не именам павших.

Помещение в постаменте памятника было заперто, но через прутья решетки люди кладут туда цветы. Рядом с цветами я увидел бумажку, которую счел неподобающим месту мусором. Кое-как ее достал, скомкал и сунул в карман, чтобы выбросить, когда рядом окажется урна. Но потом разглядел внимательнее. Вот она, с надписью OCCUPY. Однако это все-таки проявление идейного противостояния, а не вандализма.

Немцы не дают себе забыть прошлое. Особенно это выражено в отношении к еврейской теме. Тому пример - поразительный памятник в самом центре Берлина, вблизи Бранденбургских ворот. Это даже и не памятник, этому названия не подобрать. Громадное пространство размером что-нибудь в два футбольных поля уставлено правильными рядами темных бетонных блоков разной высоты: от совсем невысоких, как надгробие, до трехметровых. Как сообщает Википедия, этих блоков более 2700. Поле при этом не ровное, а волнообразное, оно как бы вздыбливается, между блоков - мощеные дорожки.





Я нигде не нашел информации — что же хотел сказать автор, каков художественный замысел. Но понимаю его так. Огромное пространство самой ценной земли в историческом центре Берлина, отданное под это тревожащее, мрачное скопище бетонных блоков, — как рана на теле города, не позволяющая о себе забыть. Общество как бы себе говорит: Помните, немцы! Не забывайте, что натворили. Среди блоков можно ходить, пространство не ограждено. Впечатление создается необычное и сильное, находясь там, поневоле понижаешь голос. Опять же: ни одного граффити, никакого сора, полный порядок. Под полем находится музей. Мы туда не попали, потому что — очередь, и похоже, что надолго. Много групп школьников.

И здесь тоже урок истории



В Берлине восстановлены разрушенные при нацистах синагоги, есть большой музей истории немецких евреев. Немцы не отрекаются от своей исторической вины, и это вызывает уважение.

Вот так, например, напоминают о прошлом таблички у одной из станций метро в обычном жилом районе западной части Берлина. Это постановления нацистского времени. Одно из них гласит, что евреям запрещено работать стоматологами, зубными техниками, врачами, санитарами. Другое гласит об ограничениях для евреев в общественном транспорте.






На табличках в тротуаре указаны имена людей, живших в этом доме, которые были репрессированы нацистами и отправлены в концлагерь.



Еще один необычный памятник Берлина. На сей раз геям, которых нацисты преследовали и уничтожали. В бетонном параллелепипеде — окошко, в которое виден киноэкран. На экране в режиме нон-стоп обнимаются и целуются однополые люди..

Продолжу прогулку по Берлину.

Главной площадью Берлина-столицы ГДР была Александерплац. Прежде эта площадь, а также расположенная рядом телебашня, являлись символами социалистической Германии. Сейчас это по-прежнему одно из самых оживленных и популярных мест в городе, но смысловая нагрузка изменилась, это теперь как будто самое отвязанное место в центре Берлина. Грязноватую Александерплац и прилегающие улицы предпочитает разная неформальная публика. И обычные люди выглядят здесь попроще по контрасту с респектабельными районами западной части города.













Александерплац обставлена коробками самой казарменной архитектуры. То ли это шло от бедности государства, то ли было проявлением коммунистического аскетизма гэдээровских властей. Но в самом центре своей столицы уж могли бы построить что-нибудь поинтереснее?

Жилой дом впритык к Александерплац. Можно спутать с Медведково или Текстильщиками.




Даром что Берлин. У нас тоже так украшали города.



Там - престижный район социалистического Берлина, похоже на Ленинский проспект в Москве.



С берлинской телебашней связана любопытная история. Когда ее построили, то обнаружился неожиданный оптический эффект: на освещенном солнцем шаре появлялся крест. Пишут, что у проектировщиков были проблемы с госбезопасностью, у них допытывались, а не нарочно ли это было задумано. Как протаскивание религиозной пропаганды в государстве с передовой коммунистической идеологией.



Немцы терпимо отнеслись к социалистическому наследству. Остались прежние названия: проспект Карла Либкнехта, Карл Маркс аллее, площадь Розы Люксембург. И памятник Марксу-Энгельсу никуда не делся, содержится в полном порядке. Где-то я читал, что на постаменте долгое время сохранялась рукописная надпись: «Следующий раз у нас получится лучше».







Если удалиться от центра на несколько автобусных остановок, восточный Берлин становится таким. То есть никаким.



По окраинам Берлина много домиков дачного вида с крохотными участками. На любом участке полный порядок, аккуратные грядки, красивые клумбы. Как будто хозяева между собой соревнуются: у кого дачка более ухоженная. Кстати, в парках и вдоль аллей в Берлине деревья пронумерованы..

Впрочем, немцы сами иронизируют над своей педантичной аккуратностью. На футболке надпись: « Порядок должен быть».



Эту пару картинок я переснял из попавшегося под руку журнала, уж очень понравилось.
Обычный пляж.



И тот же пляж, но в идеальном немецком варианте.



Заметно, что городские власти стремятся сделать Берлин более привлекательным и интересным. В центре много новостроек, также реконструируются старые кварталы города. Например, целая сеть дворов поблизости от Александерплац. Была разруха, а стало симпатичное и популярное место.








Символ Берлина — медведь. Такие фигуры в городе можно видеть часто, но разрисованы каждая по-своему.









Тоже Берлин

В Берлине много разнообразных музеев, самый известный из них — так называемый Пергамон, или Пергамский музей. Там находятся по крайней мере две общеизвестные исторические реликвии, которые немецкие археологи сумели ухватить в те времена, когда все более-менее ценное и доступное к перевозке стаскивалось в европейские столицы. Это так называемый Пергамский алтарь, а также вавилонские ворота Иштар, фотография которых присутствует в любом школьном учебнике по истории Древнего мира.





Но древние раритеты осматривают, потому что так положено.А действительно самый - по-моему - интересный музей в Берлине — о временах не столь давних. Это музей ГДР, о разных сторонах жизни в социалистической Германии. Политика, идеологический контроль и пропаганда, служба в армии, досуг, быт, одежда, игрушки, и т. д. и т. п. Все можно доставать со стендов, крутить в руках, надевать на себя. Можно послушать в наушниках гэдээровские песни, можно залезть в «Трабант», посидеть за столом партийного руководителя, пройти тест на правильность мировоззрения, помахать флажками на демонстрации, при желании пообедать в кафе со стандартным гэдээровским меню. По-моему, восточные немцы приходят сюда поностальгировать о молодости.











Кто бы мог подумать: в ГДР, оказывается, легально существовали нудистские клубы. Коммунистическая мораль, стало быть, имела свои национальные особенности. В музее ГДР этой теме отведен отдельный стенд.

Я уже многое написал о Берлине, но о главном еще не сказал. А главное в Берлине, отличающее его от других больших городов, наделяющее особым характером и своеобразием, — это то, что в Берлине была Стена. Об истории Берлинской стены говорится на многих сайтах, пересказывать вряд ли уместно. У нас существование в Берлине разделительной стены не воспринималось как нечто из ряда вон. Ну стена и стена. А для берлинцев ее появление в августе 1961-го стало шоком. И так же шоком, перевернувшим немецкую душу, стало падение стены в ноябре 1989-го. Сооружение стены было полностью инициативой восточной стороны, что поневоле стало очень злой иронией по отношению к ГДР. Уже само по себе строительство стены отдавало в средневековье и выглядело диким в современном городе. Так ведь мало того: строили ее не для обороны от врагов, как это делалось в древние времена, а чтобы свои не удирали. То есть стена для восточных немцев была тюремной. После постройки стены никакая социалистическая пропаганда на немцах уже не срабатывала, она разбивалась об эту самую стену.
Удирать пытались, особенно поначалу. Потом стену усовершенствовали, она стала полноценной заградительной системой с разделительной полосой, пограничными вышками, современными средствами слежения Преодолеть стену стало практически невозможно. За все время ее существования при попытке уйти в Западный Берлин были убиты 136 человек. Если в Западном Берлине к стене можно было беспрепятственно подходить и тамошние жители сразу же ее разрисовали кто во что горазд, то восточным берлинцам даже и приближаться к стене не дозволялось.

Надпись на открытке: «С большим приветом из Берлина»




Так выглядела стена. Этот реальный фрагмент длиной 60 метров — музейный объект.



В музее Стены на Бернауэр штрассе, в самом обычном жилом районе города, который стена разрезала по-живому, разделив знакомых и бывших соседей.





Это знаменитый чекпойнт Чарли, один из нескольких пограничных КПП, устроенных после возведения стены.



Здесь в октябре 1961-го происходило так называемое «танковое противостояние». Отношения СССР и Запада в связи со строительством стены обострились тогда до предела, дело дошло до танков у КПП, ставших друг против друга. Нашу и американскую танковые группы разделяли метров тридцать.. Простояв ночь, танки разъехались восвояси. У сторон хватило ума не спровоцировать войну, которая неминуемо переросла бы в ядерную.


Чекпойнт Чарли сохранен как памятник истории.

Рядом с чекпойнтом - музей истории холодной войны. А это один из экспонатов музея: памятная доска с того дома на Кутузовском проспекте в Москве, в котором жил Брежнев. Она была там повешена, когда он умер. В 92-м году тогдашнее правительство Москвы подарило эту доску берлинскому музею. Спрашивается, с чего вдруг?



У разных стран и народов — разный взгляд на историю, а также и свои собственные исторические акценты. Что естественно и неизбежно, с чем надо уметь считаться. Вот небольшой пример. Эту фотографию у нас не знают, нашему человеку она ни о чем не говорит. А между тем для немцев фотография культовая и она по праву входит в условный общемировой фотоальбом «»20-й век».



Здесь попал в кадр гэдээровский солдатик, который в августе 61-го стоял на посту у границы двух Берлинов, а с западной стороны ему кричали «Давай к нам!». Солдатик маялся, боялся, а потом решился - и сиганул через колючую проволоку. И стал символом времени. Таким символом, что немцы узнают его и связанную с ним историю по одному только силуэту.

После символического падения стены за ее демонтаж принялись и в прямом смысле. Но происходило это не сразу, уж очень она была большая, только внутригородская часть тянулась на 43 км, а общая длина составляла 155 км: Западный Берлин был обнесен стеной полностью. Пока различные части стены оставались на своем месте, ее расписывали кто только хотел, в том числе прикладывали руку и известные художники. Обломки стены расходились на сувениры, но городские власти также смекнули сохранить некоторые фрагменты стены как историческую реликвию и арт-объект. В результате был оставлен участок длиной более километра вдоль восточного берега Шпрее. Теперь здесь так называемая East Side Gallery, одна из самых интересных достопримечательностей Берлина.



Наиболее известные, а также просто интересные настенные картины
















На этом я завершаю и без того получившийся длинным рассказ о Берлине.
Поедем дальше.

Из Берлина мы предприняли поездку в близлежащий городок Потсдам, где расположен парк и дворец прусских королей Сан-Суси. Вообще-то я и раньше имел возможность убедиться: те, кто прежде повидал Петергоф, дворцы и парки европейских государей могут смело игнорировать — наш Петергоф все равно их превосходит. Сан-Суси не стал исключением из этого правила.

Но и Сан-Суси красив, чего уж там.

Террасы от дворца к фонтану — это виноградник. Летом, а особенно осенью, должно быть, выглядит эффектно.








Потсдам и сам по себе оказался симпатичным городком.

Также съездили мы в Шпандау, когда-то пригород к западу от Берлина, а теперь просто отдаленный район в черте города. Достопримечательность Шпандау — крепость, или иначе Цитадель.



Цитадель была построена по всем правилам фортификации еще в 16-м веке и имеет свою историю. Так, в свое время ее основательно раскурочил Наполеон, но затем крепость была восстановлена. После 2-й мировой крепость стала тюрьмой для нацистских преступников. Сейчас она музейный объект, вид имеет мирный и даже идиллический.









Городок Шпандау











День был выходной и в Шпандау отмечали какой-то праздник. Пиво - рекой.





Ах, как он играл! Публика стонала от удовольствия.